English Русский Русский
Бренды
English Русский Русский
Бренды
Все бренды
А-Я

Пирамида парфюма

Пирамида парфюма

Всем привет!

Сегодня мне бы хотелось затронуть очень интересную и в то же время довольно спорную тему, как построение аромата, а именно пирамида парфюма (ольфакторная пирамида), а так же её составляющие, то есть ноты.

Думаю, многие из вас знают и не раз слышали такой термин, как пирамида парфюма (ольфакторная пирамида), а также такие как, начальные (верхние, головные), средние (ноты сердца), базовые (конечные, основные) ноты.

Мы привыкли, что каждый аромат сопровождается этой ольфакторной пирамидой — перечнем нот, входящих в композицию.

Для тех, кто всё же далёк от этого, расскажу вкраце.

Основной принцип/концепция парфюмерной пирамиды происходит от классической структуры (о её происхождении и более детальном разборе поговорим чуть позже) с её тремя уровнями — верхние ноты, самое первое впечатление от аромата, средние ноты (они же ноты сердца), которые можно назвать сутью/сердцем парфюма, и базовые (конечные) ноты, этакое послевкусие, то что оставляет шлейф.

Таким образом зная пирамиду парфюма мы получаем что-то типа путеводителя, благодаря которому мы имеем возможность узнать, как будет пахнуть тот или иной парфюм. Очень многие из нас воспринимают эти пирамиды буквально, словно это точный перечень компонентов, что на самом деле не правильно. Да чего таить, в самом начале своего увлекательного пути «парфманьячества» я тоже всегда сверяла пирамиды того или иного парфюма, пытаясь расслышать ту или иную заявленную ноту.

Но, было у вас такое, вы видите пирамиду парфюма, потом составляете примерное представление, далее делаете затест и наступает удивление, понимание того, что парфюм звучит совершенно по-иному, чем вы себе представляли? Или же заявленной ноты вы совсем не ощущаете? И это нормально!

На это есть как минимум две причины - ноты аромата и их построение.

Все дело в том, что многие современные ароматы не строятся по пирамиде и их описания с самого начала формируются по правилам маркетинга. Желание производителей продавать что-то успешнее других, даёт нам в большинстве случаев красивое описание, а не подробную карту композиции аромата. В пресс-релизах и в описаниях к аромату производители не пишут все ноты и ингредиенты, а тем более их молекулы. Именно поэтому все чаще в пресс-релизах современных парфюмов встречается простое перечисление нот. Причем, некоторые бренды намеренно выделяют компоненты, которые есть в составе, но например, в очень маленькой концентрации. Другие, не упоминают какие-либо, хотя они содержится в композиции. Описание «подгоняют» под ожидания потребителя и делают его «вкусным» перед подачей. Обусловлено это всё теми же маркетинговыми исследованиями, а также желанием подчеркнуть достоинства и красоту аромата. Редко бывает, что одной ноте соответствует один ингредиент. Для большинства нот, указанных в пирамиде, в принципе не существует природных компонентов.

Все-таки людям, далёких от химии и парфюмерного производства, очень сложно объяснить , что понятие нот (в смысле нота, например, розы, бергамота, ландыша) — абстракция, что многие привычные по звучанию для нас ноты - это зачастую соеденение нескольких или множества компонентов, ароматические молекулы синтетического или натурального производства и, возможно, один из них будет играть дольше других, и эта самая нота розы постепенно трансформируется в герань или вообще во что-то «околоцветочное». Проще говоря, ноты – это не ингредиенты как таковые, это то, какие нюансы аромата мы с вами преимущественно ощущаем. И сейчас не важно натурального или синтетического они происхождения.

На сегодняшний день не существует натуральных парфюмерных материалов ландыша, фиалки, гардении, гиацинта, водяной лилии, фрезии, пиона, мимозы (но при этом мы не перестаём их видеть в описании пирамиды) этот список можно продолжать долго. Все эти ноты давно производят в лабораториях синтетическим путём. Аромат инжира, ставший таким популярным в этом сезоне (взять хотя бы парфюм Byredo Eleventh Hour, который громко о себе заявил в конце уходящего 2018 года, тоже получают синтетическим путем. Без синтетических веществ невозможны были бы ароматы с нотами зелени, большинства фруктов (кроме цитрусовых) и ягод, морские и озоновые. Мускус, амбра, некоторые древесные запахи — всё это уже много лет заслуга химиков. Кашемирового дерева и вовсе не существует в природе.

Например, синтетическое вещество линалоол, он необходим для создания аккордов фрезии, сливы, чая, и имеет множество ароматных нюансов и граней. Какой компонент в итоге окажется в пирамиде -остаётся загадкой. Кто-то в итоге почувствует оттенок сливы, а кто-то совсем другое, чего нет в заявленной пирамиде. Поэтому многие парфюмы соприкасаясь с нашей кожей, могут звучать так по-разному. Это ещё один интересный факт, который говорит о том, что представленные ноты, это всего лишь ориентир.

Да и почему я так настаиваю на том, что ноты и ольфакторная пирамида это по сути дело рук маркетологов? Не от того, что это плохо или хорошо. Просто согласитесь, довольно странным было бы предъявлять покупателю пирамиду к аромату вроде этой: гидроксицитронеллаль, этилмальтол, линалоол и так далее. Подобные химические наименования вряд ли вызовут у вас ассоциации с прекрасным. Ведь гораздо приятнее видеть в описании: ландыш, слива, карамель. Не так ли?

Кроме того, забегая вперёд скажу больше — как таковой пирамиды из трех ступеней вообще не существует. Ольфакторная пирамида – это иллюзия.

Удивлены? Тогда читаем дальше!

Понятие парфюмерной пирамиды ввел известный парфюмер Жан Карль — автор шедевров Shiaparelli Shocking, Miss Dior, Ma Griffe Carven, чтобы далекие от индустрии люди смогли «понять», как развивается аромат.

Согласно традиции (а я позволю себе, уж простите за наглость, назвать это тенденцией), сложившейся между 1930-ми и 1970-ми годами, парфюмерная пирамида представляет собой трехступенчатое построение аромата, разделяющееся на верхние, средние и базовые ноты.

Поскольку ароматические компоненты отличаются по степени летучести, обонятельное восприятие парфюма меняется по мере высыхания на коже. Самые легкие начальные ноты характеризуются высокой летучестью и испаряются в течение нескольких минут, средние ноты сопровождают нас несколько часов, и дольше всего звучат тяжелые базовые ноты.

Начальные ноты (верхние, головные) - это самое первое впечатление от аромата. Эти ноты звучат примерно до 15 минут, пока испаряются самые летучие компоненты. Когда парфюмеры составляют композицию, для начальных нот они чаще всего используют свежие цитрусовые эфирные масла и некоторые столь же легко испаряющиеся синтетические компоненты.

Средние ноты (ноты сердца) гораздо более стойкие. Они зазвучат спустя 10-20 минут после того, как парфюм был нанесен и будут ощущаться в течение часа-двух пока испаряются эфирные масла средней летучести. Для нот сердца подбираются компоненты средней летучести, обычно это цветочные, древесные, пряные компоненты, а также альдегиды.

Базовые ноты (основные, конечные), держатся до 6 -10 часов, а иногда и дольше. Это финал аромата. Именно база остается на коже, одежде и волосах, когда испарятся другие ноты. Базовые ноты создают при помощи труднолетучих компонентов . В ход идут пахучие вещества растительного или животного происхождения, а также синтетические компонетны.

В последние несколько десятилетий парфюмеры перестали придерживаться более или менее устаявшейся традиции трехуровневого построения и стали создавать новые, современные методы составления композиций. Современные ароматы сделаны по другим канонам и с использованием новых ароматических молекул, которые позволяют играть с ароматом.

Надо заметить, что не все ароматы прошлого построены по принципу пирамиды и считать, что до какого-то времени ароматы создавались исключительно исходя из этого принципа, ошибочно. Так, например, большинство парфюмов Guerlain (Après L'Ondée, Shalimar, L'Heure Bleue) схожи по построению с ароматами 19-го века, потому как в их основе лежат натуральные материалы и масла, оттененные продуктами животного происхождения и открытыми в те времена синтетическими кумарином и ванилином для закрепления парфюма. И это не удивительно, ведь натуральные масла и компоненты имеют очень сложный химический состав и длинные молекулярные цепочки, поэтому выстроить композицию отталкиваясь исключительно от принципа пирамиды просто не возможно.

Так же, чтобы у вас ошибочно не сложилось впечатления, что современные ароматы это сплошная синтетика и это плохо, хочу заметить, что синтетические аналоги существуют уже очень давно. К примеру, многие фрукты начали использоваться в парфюмерии сравнительно недавно, но некоторые, такие как персик (синтетический ингридиент Persicol) или слива составляют основу классических ароматов, созданных ещё в первой половине 20 века.

Подавляющее большинство современных парфюмерных композиций содержат как натуральные, так и синтетические компоненты. В состав вышеупомянутого Guerlain Shalimar, к примеру, входит и натуральный абсолю ванили и синтетический этилванилин. Самый известный аромат всех времён и народов, Chanel №5, был бы невозможен без смеси альдегидов. Thierry Mugler Angel, который мог бы составить конкуренцию Chanel №5 по объёму продаж, строится на основе этилмальтола — синтетического вещества, которое даже не встречается в природе и пахнет всеми оттенками сахара (сладкая вата, карамель, сахар, конфеты и прочее). На настоящий момент не существует ни одного известного 100%-натурального аромата.

Хотя, сделаю маленькую поправку! Действительно есть такое понятие, как «натуральная парфюмерия», в которой используются только материалы природного происхождения, но, как правило, созданием таких композиций занимаются очень небольшие нишевые компании.

Более того, полностью натуральные ароматы могут не оправдать ваших ожиданий, ведь они мало похожи на привычные нам парфюмы. У большинства 100%-натуральных ароматов имеется характерное «аптечное» звучание (почти во всех эфирных маслах содержатся высокомолекулярные терпены, обладающие характерным скипидарно-камфорным запахом) и они практически лишены шлейфа. Наши современные носы не готовы воспринимать даже парфюмы прошлого столетия, не говоря уже о той парфюмерии, что когда-то основывалась на натуральных маслах и ингридиентах.

Аромат эфирного масла розы очень сильно отличается от аромата живой цветущей розы, который великолепен в своей красоте, но воссоздать это ощущение без синтетических компонентов невозможно. Все гиперреалистичные ароматы — это результат анализа запаха живого цветущего цветка, и последующее воссоздания аромата из индивидуальных синтетических компонентов.

Времена изменились, количество парфюмов возросло в разы, а наше внимание, как потенциальных покупателей рассеяно, как никогда. Иногда у производителя есть всего несколько секунд, чтобы попытаться продемонстрировать покупателю всю привлекательность своего аромата. Не удивительно, что современный парфюм построен таким образом, чтобы поведать о себе как можно больше в тот краткий миг, пока им интересуются. Скажу даже больше, некоторые параметры стали играть более важную роль, например, оттенок парфюмерной жидкости. И здесь опять рука маркетологов (да да, снова они). Вообще, маркетинг в парфюмерии - это отдельная и интересная тема, о которой я быть может тоже однажды напишу, как маркетолог.

Производство в промышленных масштабах, строгие ограничения на некоторые классические ингредиенты (например дубовых мох – основа почти всех шипровых ароматов), фланкер за фланкером и неувядающая тенденция минимализма – все это провоцирует появление ароматов со все более короткими формулами. Но, если подумать, это не так уж и плохо. В конце концов, есть потрясающие ароматы, имеющие очень короткую формулу и малое количество нот. Стремление к минимализму уже привело к созданию ароматов всего с двумя, а то и одной нотой, как в Juliette Has A Gun Not a Perfume, Escentric Molecules Molecule 01. Иногда все же краткость – сестра таланта.

И это уж точно не означает, что современные ароматы лишены архитектурной ценности – наоборот. Например, один из моих любимых парфюмеров, Жан Клод Эллена создатель таких прекрасных и обожаемых мною ароматов как Hermes Le Jardin de Monsieur Li, L’Artisan Parfumeur Bois Farine, Frederic Malle L'Eau d'Hiver, известен тем, что использует в своих ароматах преимущества молекулы с древесно-мускусным оттенком Iso-E Super для улучшения структуры и отдачи аромата. И мне бы хотелось процетировать его слова: " Выбирайте аромат не по описаниям, они почти все одинаковы, а по ощущениям. Представьте, что вы читаете книгу или смотрите на картину. Например, я почти во все свои ароматы добавляю ноту гедеона — она передает свежесть дождя и делает композицию прозрачной и непредсказуемой, словно акварельная картина."

В современной парфюмерии важны не столько ноты, как структура аромата . А это не только организация изменчивых летучих веществ, их некоторая стабилизация, приручение; но и четко очерченная роль каждого нюанса в достижении общего аромата. Структура ароматов укрепляется использованием необходимых веществ в точно определенных пропорциях . Чаще всего эти вещества синтетические потому, что они состоят из одной молекулы (в то время как натуральные, такие как абсолю розы или жасмина, могут состоять из сотен молекул), они стабильны сами по себе и не вступают в ненужные реакции с другими составляющими парфюма.

Существует еще и линейная структура композиций, которая не дает меняться звучанию аромата на коже в течение всего времени. В линейных ароматах практически нет верхних нот, которые уступили свое место ярким и интенсивным компонентам, образующим характер парфюма. Типичными представителями данного направления являются Estee Lauder White Linen, Lancome Tresor, Dior Dune и моноароматы Demeter Fragrance.

Но это уже углубление в химию. Моя же цель иная, а именно просветить вас в том, что уже долгие годы является мифом – все парфюмы построены на канонах парфюмерии и имеют пирамидальное построение композици. Как видите, это далеко не так.

А так же заблуждение о том, что заявленные ноты в парфюме, таковыми и являются на самом деле.

Когда парфюмер составляет и создаёт парфюм — он — художник. И классический реализм, и импрессионализм, и сюрреализм, и кубизм и даже черный квадрат Малевича — это все искусство и живопись. Все они построены по разным законам, где-то ломая предыдущие стереотипы, и все равно они гениальны. То же самое происходит и в парфюмерии. Поэтому, не зацикливайтесь на построении/пирамиде аромата.

Мы воспринимаем ароматы по-разному и не всегда очень точно, ведь зависит это от нашей чувствительности, восприятия, внимательности, опыта, а также знаний. Пирамида или перечень нот – это да, своего рода подсказка, помогающая определить направление, но по сути – в конечном итоге, всё равно самый главный ориентир – это ваш нос и живое восприятие аромата на коже.

 

АВТОР:  Nadežda Videvik

Официальный поставщик
100% гарантия качества
Поддержка клиентов
Поможем с выбором! + 372 58609489
Бесплатная доставка
Если заказ превышает 49€
Возврат товара
14 - дневная гарантия возврат товара